Альтернативные "холсты" или что делать, если закончилась бумага

Творческая среда развивается невероятно быстро и выходит за рамки привычного. Искушенного зрителя все сложнее удивить, но гибкость современного искусства позволяет бесконечно экспериментировать различными инструментами и материалами, совмещать техники, искать новые решения. Нестандартный подход к выбору “холста” уже зарекомендовал себя на западе и собрал немалую аудиторию.

Статья посвящена тем, кто устал от традиционных материалов или просто хочет поэкспериментировать. Здесь я расскажу о тонкостях работы с различными поверхностями и поделюсь примерами результатов.

Дерево

Пожалуй, самый близкий родственник бумаги – это дерево. Соответственно, деревянные холсты достать проще всего, они есть в любых художественных магазинах. Со свежими срубами дело обстоит уже сложнее, но, все-таки, если у вас в руках оказалось такое сокровище как деревянный сруб, вот что вам нужно о нем знать.

Дерево отлично впитывает влагу, и даже воздух в квартире может повлиять на его состояние. Деревянные холсты из художественных магазинов чаще всего уже обработаны, и за них можно не переживать. Но необработанная древесина, тот же сруб, при повышении влажности начинает разрушаться. Сначала капризный материал набухает, расслаивается, а затем ссыхается. Результат вас не обрадует, в лучшем случае дерево изменит форму, а худшем – появятся трещины. Так что, если у вас под рукой не тропическая древесина, привыкшая впитывать влагу, вам стоит подстраховаться и обработать ее.

На данный момент рынок кишит различными растворами, защищающими дерево от влаги. Такие растворы делятся на две категории – проникающие и пленкообразующие. Для наших целей подойдут первые, они надежны и долговечны. Защиту для дерева можно найти в строительных магазинах, также можно выбрать прозрачное или оттеночное средство.

Итак, поверхность подготовили, а дальше выбираем инструменты. Отталкивайтесь от консистенции, это должно быть что-то с хорошими покрывающими качествами и с густой консистенцией. Идеально подойдет акрил и темпера, можно использовать гуашь. Готовую работу необходимо покрыть прозрачным лаком, я советую использовать лак в аэрозолях, он легко наносится и, при низкой цене, качественно защитит вашу работу от воздействия внешних факторов.

Мой первый опыт знакомства с деревом произошел “с наскока”, образовалась трещина, а акрил впитывался в структуру и растекался, от дальнейших повреждений спас слой закрепляющего лака. Вышеперечисленные советы помогут избежать таких последствий.

Перья

Птичьи перья очень красивы как сами по себе, так и в качестве фона для вашего творчества. Фактура, текстура и форма придадут любой работе изюминку. Такой материал найти уже сложнее, советую обратиться к просторам интернета или к крупным магазинам швейной фурнитуры.

Самое главное, что следует учесть при работе с пером, это его хрупкость. Я думаю, в детстве все успели изучить строение найденного перышка, то, как оно устроено. Так вот, основные составляющие пера – это стержень (или ствол, кому как нравится), параллельно растущие из него бородки первого порядка, скрепленные между собой бородками второго порядка. Вся эта структура очень миниатюрна и деликатна. Вы, наверное, замечали, что, разъединив опахало пера на части, обратно его соединить вы уже не сможете. Тем не менее, оно достаточно упругое, чтобы использоваться в творчестве.

В первую очередь перо нужно закрепить. Можно использовать упомянутый выше прозрачный лак в аэрозоли, он ляжет ровным слоем, и, в отличие от лаков, наносящихся кистями, не повредит хрупкую структуру. Главное не переборщить с количеством и не попасть на пух у основания.

Итак, поверхность подготовили. Выбираем инструмент. Подойдут вышеперечисленные акрил, темпера и гуашь. Стоит учесть также ребристую поверхность пера и выступающий стержень, поэтому воздержитесь от большого количества воды, иначе краска просто расползется между бородками. Стержень стоит покрывать более плотным слоем краски, из-за формы она может лечь не с первого раза.

Готовую работу обязательно нужно закрепить тем же лаком, опять же не попав на пух. Перья интересны тем, что в работе с ними можно бесконечно экспериментировать с оформлением.

Книжные листы

Не сочтите за кощунство, книги люблю, уважаю, читаю, но однажды попался мне порванный советский учебник, с естественной для того времени желтоватой бумагой. Целые листы сразу были реабилитированы и обрели вторую жизнь уже в другой роли.

Текст стал готовым интересным фоном, а состаренная временем бумага не оставит равнодушными любителей популярного нынче крафта.

При работе со такой бумагой стоит учесть её сильные впитывающие качества. Акварель, к примеру, сразу расползется. При этом, фактура не позволяет предварительно загрунтовать лист, не потеряв текст и форму. На помощь приходят линеры, гуашь, пастель (в том числе пастельные карандаши), уголь, маркеры на спиртовой основе и акрил, для некоторых работ я использовала аэрозольные баллоны. Стоит учесть, что бумага такая достаточно капризная и при сильном разбавлении красок водой начинает вздуваться. Если наметить форму слоем гуаши, сверху можно работать тушью, но гуашь недостаточно впитывается и с последующими слоями нужно быть аккуратнее, иначе можно испортить предыдущий слой или попросту его смыть.

Для примера привожу работы, выполненные с использованием гуаши и туши, карандашей и линера и аэрозольных баллонов.

Черепа животных

Сложнее всего из всего перечисленного достать черепа животных. Спасают в этом деле таксидермисты и просторы eBay. К животным отношусь щепетильно, но не удержалась от возможности поэкспериментировать. Тем более, продавец клялся, что все животные (в данном случае косули) умерли естественной смертью и без его участия.

Любой череп нужно обработать, отбелить и обезжирить.

Итак, самый легкий способ обработать череп – выварить его в воде, предварительно продержав его под сточной водой часов 20. Ни в коем случае не ставьте череп в кипяток, нагревайте его вместе с водой, при этом вода должна покрывать череп полностью, но не касаться рогов, если таковые имеются. В воду можно добавить немного поваренной соли, около 10 грамм на литр. При закипании, следует снимать образовавшуюся пену и доливать воду, чтобы сохранить уровень при испарении, иначе под воздействием пара, открытая часть черепа потемнеет. Желательно менять воду как минимум каждый час, а все время варки длится от 1,5 до 3,5 часов в зависимости от размера животного.

Для обезжиривания череп нужно сутки продержать в бензине, опять же до уровня рогов, и затем еще раз прокипятить. После, для отбеливания, отполировать тонкой наждачкой и протереть порошком мела. В завершение процесса, следует нанести на кость тальк и покрыть тонким слоем бесцветного лака.

Процесс долгий, щепетильный, и не все морально могут такое выдержать, но результат того стоит.

Итак, техническая часть закончилась, началась художественная. Перед работой череп стоит загрунтовать. Я рекомендую использовать грунт в аэрозоли, т.к. из-за формы кости так будет проще добраться до труднодоступных мест. И, если вы использовали грунт, вам доступны любые инструменты, от акварели до линеров. Здесь вас может ограничить разве что фантазия.

Для своих работ я использовала грунт, аэрозольные краски и акрил.

Виниловые пластинки

И последний в моем списке нетрадиционный холст – виниловая пластинка. Винил достать достаточно просто, на различных барахолках в интернете иногда отдают бесплатно. Для художественных целей я использую только те пластинки, которые не пригодны для прослушивания из-за своего состояния.
В работе с винилом на помощь приходит вышеупомянутый грунт. Рекомендую марку KRYLON, такой грунт ложится ровно и качественно, при этом достаточно тонким слоем. А уж с загрунтованной пластинкой можно делать все, что душе угодно, тем более, что ровная поверхность позволяет “разгуляться”. Конечно, поверхность пластинки абсолютно не предусматривает впитывание влаги, так что для, к примеру, акварели, одного слоя грунта будет мало. Что касается других инструментов, все, что имеет более густую или сухую структуру – ложится на грунт идеально.

Также можно использовать упомянутые выше аэрозольные краски, они покрывают практически любую поверхность, и для их использования грунт не потребуется. Такой вариант подойдет, если вы хотите ровное однотонное покрытие, но не белое. На слое такой краски хорошо себя ведет художественный акрил, маркеры для дисков, можно использовать линеры, но скорее всего после работы на такой поверхности последние будут не пригодны для дальнейшей работы.

Ниже в пример приведены работы, выполненные с использованием грунта и карандаша, аэрозольной краски, акрила и линеров и просто аэрозольных красок.